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——斯里蘭卡的巴瓦之路|界面新聞 · 旅行

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去成為水,而非容器 ——斯里蘭卡的巴瓦之路|界面新聞 · 旅行

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特約撰稿:詹穎

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臨近2025年元旦的科倫坡,空氣里漂浮著肉桂與茉莉的混合香氣。傳奇建筑師杰弗里·巴瓦(Geoffrey Bawa)和盛產錫蘭茶的茶園,一直是斯里蘭卡旅行的兩條主動脈,而我毫不猶豫奔赴巴瓦之路。彼時我正坐在加勒菲斯綠地長廊的石階上,看印度洋的潮水漫過防波堤。眼前即景是"水消失于水"的現(xiàn)場版?!八в谒?,也是后人對巴瓦建筑的解讀——它們融入斯里蘭卡的國家地理,融入的姿態(tài)一如海水擁抱巖石的無形無相,卻又飽含印度洋的鹽分。

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清晨的33街尚未蘇醒,巴瓦自宅的白色圍墻在三角梅的掩映下顯得漫不經心。推門剎那,中庭的雨鏈正承接昨夜積雨,叮咚聲里始建于1958年的建筑群,像被施了空間折疊術的魔盒:殖民風格的柱廊突然轉折成僧伽羅傳統(tǒng)庭院,混凝土樓板在轉角處化作雕花木窗,為狗狗專門設置的座椅突如其來的溫柔,冷峻的現(xiàn)代主義中熱帶植物毫不見外地熱烈生長。接待我們的管家說:"巴瓦先生總在早餐時修改圖紙,他說建筑應該像茶葉舒展般自然生長。” ?旅途中常有泉水濺落在靈臺的一瞬,“像茶葉舒展般自然生長”是我在斯里蘭卡第一個清晨的泉水。

午餐選擇了The Gallery café ,巴瓦先生曾經的工作室。我吮吸著冰鎮(zhèn)的菠蘿汁,坐在如今的中庭看一位年邁的當?shù)厮囆g家修復畫作。她旁若無人,我也絕不打擾,她專注修畫,我專注看她修畫,光線美得像一個神話。這是不具備通常意義的旅行者時間,卻是我個人的優(yōu)質時間——旅途中為一些計劃外的美妙事件停留,享受那些全然陌生的人之間沒有界限、自然吸引的時刻——打破界限是巴瓦畢生追求。

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巴瓦的職業(yè)生涯,開端于劍橋法律系,卻在三十歲正視自己的天賦和興趣而轉向建筑。他重回歐洲,并在那里最終把影影綽綽的天賦發(fā)展為強大堅定的專業(yè)基礎。若他固守界限,承擔不起職業(yè)規(guī)劃的“靈魂出走”,建筑史就不會有“傳奇的巴瓦”了。世界常會嘉獎靈魂的出走,旅行正是我這名室內設計師的靈魂出走。我需要經常動身去遠方,身臨其境,從豐盈強悍的美中汲取力量。事實上,坐在有些年頭的商務車一路向北行駛途中,我還在被我的業(yè)主們“追殺”。旅行的大段時間對我們這個常年在趕時間節(jié)點的職業(yè)來說確實奢侈,但是我有作為設計師的自覺。設計師的自我成長不是在書桌上的平面方寸間實現(xiàn)的,而是在旅行途中動輒以縱橫千萬里,上下幾千年計的坐標中實現(xiàn)的。

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前方Saram House在椰林深處顯形。這座為畫家設計的居所,竟將一間廢舊的荷蘭倉庫改造成了光影劇場。傾斜的屋頂切割出流動的光帶,斑駁的白墻成了天然畫布,讓人聯(lián)想到毛姆筆下"面紗"般朦朧的殖民地往事。巴瓦善用光影,投入巴瓦光線的敘事線索中,剛才路上正在升高的焦慮,瞬間就被安撫了。光線的金手指,確有魔力。

跨年的坎德拉瑪遺產酒店異常難定。巴瓦當年為了讓建筑從巖壁中“生長”出來,乘直升機在上空盤旋監(jiān)工的偏執(zhí),值得我也偏執(zhí)一次。之前在研究地圖時已經對前往坎德拉瑪?shù)穆窙r有了心理準備,實際開下來比想象中只有過之而無不及。看不到盡頭的顛簸疾馳,直到遠處的地平線出現(xiàn)了沿著巖壁“生長”的建筑群——坎德拉瑪, 匍匐在丹布拉巖層中的巨獸,與公元前1世紀的石窟寺形成了超現(xiàn)實的時空對話。

深入酒店,與建筑合二為一的巖壁引導我深入探索。仰起頭,懸挑屋檐在濕潤的空氣中舒展,像某種熱帶闊葉植物凝固的切片。巴瓦總是以退讓的姿態(tài)進入自然:粗糲的火山巖基座與蕨類共生,混凝土立柱纏繞著藤蘿的靜脈,所有直角都被攀援植物啃噬成柔和的弧。傍晚的太陽雨來得像一場即興的爵士樂,而雨簾穿透挑空大堂的格柵頂棚,在柚木地板上敲出節(jié)拍時,我正蜷在懸臂式露臺的陰影里。我一錯不錯地凝視水珠沿鋼索滑向無邊際水景,那里金屬與液體正在進行一場私密的導電實驗。

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次日清晨,陽臺的闖入者是一群山猴,那是主人毫不客氣地來審視過客了。巴瓦在建造時就認可了它們的主人地位。事實上這座1994年建成的酒店在自然的風化下已經相當老舊,如果你是來“打卡”一座“完美”酒店,那你要失望。但在那些巴瓦精心設計的缺口里,永遠棲息著不期而至的雨滴、山風和靈長類好奇的目光,它們促進了建筑的老化也促進了建筑的生長。巴瓦這個天之驕子總是會不留情面告訴不明真相的圍觀群眾:世界上沒有什么“完美設計”,他不為完美工作,他只為生命力工作。生命力被他供養(yǎng)在作品未完成或者不完美的褶皺里。

本托塔瀉湖深處,Jetwing Lagoon酒店的白色骨架漂浮在水天之間。巴瓦晚年的作品,將柯布西耶的粗野主義演繹成水上芭蕾,鋼構架與茅草頂?shù)钠娈惤M合顯得很不巴瓦。巴瓦一生熱愛水,他最后的境界可能是向水學習,摒棄了一切固執(zhí)和固化,順勢而為。咸水湖的晚風正穿過建筑的空隙,在銅管風鈴上敲出斯里蘭卡民謠的旋律。一切都順應了建筑師晚年到達的境界:松弛自由。

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到達Lunuganga Garden的時候已接近晌午,烈日當空,島上特有的鐵木將枝丫的影子刺繡在莊園赭色夯土墻上。在巴瓦歷經四十年雕琢的花園中,新古典主義涼亭與野性生長的叢林至今仍在對話。杰弗里·巴瓦的拐杖曾在此處叩擊出建筑的原點——這位造夢者把橡膠莊園改造成動態(tài)的園林裝置,讓臺階像脊椎般咬合丘陵的坡度。長期的植物馴化中,柚木與鳳凰木在建筑師的縱容下篡改圖紙,如今它們的根系已悄然頂起舊時的地磚。

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陽光灼熱,一如從前。午后在肉桂亭小憩,忽有青銅鈴鐺聲聲。這原是巴瓦召喚管家的裝置,此刻卻成了空間游戲的密鑰:十二枚鈴鐺沿步道布設,每處音高對應特定景框。夕陽漫過帕拉第奧式柱廊時,鈴鐺們集體沉默。當晚香玉開始接管空間敘事,白晝里馴服的幾何秩序逐漸被植物的荷爾蒙替代。這或許正是巴瓦狡黠的建筑語法:所有堅硬巨大的建材不過是搭起舞臺,用來供奉自然之主的細枝末節(jié)。

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加勒古堡的珊瑚巖城墻像一具擱淺的鯨骨標本,荷蘭人澆筑的石灰縫里,十七世紀青銅火炮仍保持著對準海平線的偏執(zhí)。我數(shù)著棱堡鋸齒狀的凸角——它們曾是歷史的防御陣法,而今化作孩童追逐鴿群的回聲劇場。旅行者悠閑漫步在古城之中,點一壺錫蘭茶便可以心安理得坐上一個下午。一場突如其來的暴雨把這悠長的時光再次拉長,而三公里外的Jetwing燈塔酒店,巴瓦再次顛覆他以往的設計手法,一切都只依托于此地的歷史與自然。 后人說“巴瓦用混凝土重寫了這段海岸敘事”。

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返程航班掠過暮色中的島嶼,手機上社交平臺又開始推送“斯里蘭卡不得不去的網紅景點”。關閉屏幕,我想起佩索阿的詩:

“塔古斯河美過流經我村莊的小河,但塔古斯河并不流經我村莊?!?/p>

每個人的旅行是他看世界的路,也是他自我成長的路。我的旅行目的地往往有值得專程前往的建筑作品,它們未必都是“偉大”的,但都有機地生長在異域的晨霧與暮光中,有自己的表情和力量,它們是我的殿堂、避難所和學校。

巴瓦之所以不朽,正因他既深植斯里蘭卡的土壤,又為全人類提供營養(yǎng)。他只服從于大自然,從來不活在別人的標準里,也從不將建筑獻祭給任何一種風格,包括他自己的“風格”?;氐郊遥敇I(yè)主問我“斯里蘭卡怎么樣?”我說“我看到了建筑師改變一個島國地位的故事,也體驗了一個建筑師改變我的故事?!?/p>

此刻我的筆記本,有一行被海浪打濕的字:去成為水,而非容器。

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攝影: 詹穎

插圖: 慕容引刀

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